Entrevistas, Dirección de Arte y Fotografía por Asad Sheikh.
Anya Wahi
La licenciatura: Licenciatura en Diseño (Diseño de Moda)
Ciudad natal: Hyderabad
¿Cómo presentarías tu colección de posgrado?
Más que nada, mi colección es una indagación sobre cómo procesé mi transición. En junio del año pasado, cuando declaré que period una mujer transgénero, no tenía thought de cómo se desarrollaría mi vida. Pero hoy, aproximadamente un año después, creo que lo sé.
Cambiante vol. 1 es una narración sobre el crecimiento en uno mismo, y navega por los complicados ideales de belleza, feminidad y la imagen del cuerpo idealizado a través de prendas que son transmutadoras, esculturales e inclusivas. Toda la colección está hecha de poliésteres muertos que fueron reciclados y elevados a través de microplisados y drapeados en formas que siguen y desafían las curvas del cuerpo humano.
¿Cuáles son algunos conceptos subyacentes, las inspiraciones principales, detrás de su colección?
Todo lo que he aprendido sobre el mundo como Anya ha dado forma a esta colección, desde que comencé el proceso de diseño. En ese sentido, mi transición ha sido esta fuerza casi autoritaria y abrumadora en mi vida.
También me ha fascinado el folclore de las hadas desde muy joven, y eso ha inspirado la forma en que he usado los colores y las texturas. La calidad diáfana de algunas de las telas le da un aspecto etéreo que evoca en mi cabeza imágenes de un vestido de seda de araña gasa que usan las míticas reinas de las hadas. Cada mirada cuenta la historia del nacimiento de una reina de las hadas distinta, ya sea que haya surgido de un lago encantado, florecido de un lirio o surgido de una crisálida.
Cuéntanos sobre las técnicas que has utilizado, tu ideología de diseño y el proceso y los detalles detrás de tu look favorito de la colección.
Gran parte de mi trabajo se ha centrado en el cuerpo, y esta colección no es diferente. Mi diseño favorito de la colección tiene que ser el estilo burdeos y champán modelado por mí. Nació de unas emociones muy específicas.
Como mujer transgénero que actualmente se encuentra en medio de una transición authorized, hay tantos casos en los que tengo que demostrar mi feminidad, mi transexualidad, y estoy genuinamente agotada por eso. Para mí, esta mirada cube: “Soy quien soy y no tengo miedo de que me perciban de otra manera”. Me ha llevado un tiempo llegar allí.
Las conversaciones sobre la representación private son cada vez más importantes en el mundo de la moda precise. En ese sentido, ¿cómo dirías que tu trabajo refleja quién eres?
Esto puede parecer un poco engreído, pero yo soy mi propia musa. Mi transness está en el centro de esta colección. La razón por la que explico esto es que a lo largo de la historia, y especialmente hoy en día, las voces trans en todo el mundo han sido aplastadas sin piedad ni piedad. Puedo decir con confianza que la calidad de mi vida ha disminuido desde la transición porque no hay apoyo institucional, en términos de educación, atención médica o gobierno, y he sufrido de primera mano a manos de la burocracia, la negligencia y la cis-heteronormatividad. Y esto es a pesar del privilegio del que disfruto: mis antecedentes y el apoyo absoluto y abrumador de mi familia.
La moda es igual de complicada; apenas hay diseñadores trans en este momento. Para citar a Hari Nef, quien me ha inspirado durante años: “No creo que la moda esté interesada en los temas trans. No puedo pensar en muchas instituciones de moda o artistas que hayan abordado los ‘temas trans’ por su nombre, ¿verdad? ¿Cuántas personas abiertamente trans están obteniendo un trabajo importante en la industria: modelos, diseñadores, fotógrafos? ¿Puedes contarlos con más de una mano? La moda está teniendo un momento con la estética trans, no con los temas trans”. Me siento exactamente igual al respecto, y muchas personas trans con las que he interactuado también.
Esta es también la razón por la cual me he alejado muy conscientemente de ciertas formas en que se mira, se habla o se representa el cuerpo trans. Me parece bastante de mal gusto y extremadamente inapropiado fetichizar una identidad como esa, por lo que no estoy usando mi trabajo para hablar sobre los aspectos físicos puramente fetichizados de ser una mujer trans, como cuánto han crecido mis senos desde que comencé con las hormonas. . Es necesario que la audiencia madure un poco antes de que se pueda esperar que los creadores trans tengan estas conversaciones. Espero que mi colección sea una entre muchas que fomenten esa maduración al hablar sobre las emociones que las personas trans a menudo sienten porque primero somos personas, luego trans.
¿Qué formato traduciría mejor su trabajo al consumidor: espacios comerciales físicos, tiendas en línea, demi-couture o simplemente como una forma de consumo visible solo a través de imágenes?
No creo que la moda siga siendo rígida en delimitar espacios para todos estos segmentos por separado. Algunas piezas de mi colección irían muy bien como prêt-à-porter; hay otros que serían ideales para presentar a los clientes para que se hagan según sus requerimientos; y hay otros que crean imágenes fabulosas. Sin embargo, lo que he explorado es una thought, una narrativa en su forma más cruda, y creo que es un concepto interesante ver cómo incluso las telas muertas se pueden recuperar para crear prendas que no parecen haber sido recicladas.
¿Hacia dónde crees que va la moda con la IA y el metaverso?
La inteligencia synthetic es complicada; tiene que haber más discurso público sobre la moralidad de crear un sistema que reclame la personalidad, y no creo que las personas que están invirtiendo dinero en IA estén considerando eso. La moda es, al fin y al cabo, un negocio.
¿Cómo ha afectado el cambio hacia la moda digital a tu proceso creativo?
Lo que la gente no sabe acerca de mi colección es que el toile de cada pieza se convirtió en un archivo vectorial que se usó para cortar con láser la tela remaining. El resultado es un borde limpio que no requiere más procesamiento y tiene un acabado superior.
¿Crees que el diseño digital es la respuesta al problema de los residuos de la moda?
La moda no tiene un problema de desperdicio; eso es el problema de los residuos. Entonces, no, no creo que el diseño digital sea la respuesta. Se necesita un cambio importante en la forma en que se eat la moda. Y si puedo ser franco, la gente debe dejar de tratar de aliviar la culpa que conlleva participar en este círculo vicioso de usar ropa y deshacerse de ella comprando «moda sostenible»: es solo una palabra de moda de advertising.
¿Cuáles son las fuerzas impulsoras detrás de las siluetas de tu colección y cómo has tratado de lograrlas?
Una de mis artistas favoritas es Georgia O’Keeffe, y muchas de las siluetas se inspiran en sus pinturas. También he tratado de seguir el cuerpo y romper con él en lugares inesperados para generar interés y desafiar los ideales. Lo he hecho cubriendo telas microplisadas y termofijándolas manualmente en las formas que toman.
