Seiji McCarthy es alguien a quien he querido cubrir en PS desde que pasamos el rato en Tokio hace unos seis años. Pero sin perspectivas de viajar pronto a Japón, recurrí al escritor y amigo native Christopher Berry para visitar a Seiji e informar sobre el estilo estadounidense de Seiji y el proceso MTO en explicit.
Por Christopher Berry
Hace poco tuve el placer de visitar Seiji McCarthy, uno de los nuevos zapateros a medida más interesantes de Tokio. Digo nuevo, pero en realidad ha estado en Japón durante cinco años, perfeccionando asiduamente su oficio y construyendo una marca. Simplemente tiende a mantener un perfil más bien bajo.
Seiji vivió aquí por primera vez cuando tenía veinte años, tanto para dominar el idioma como para reconectarse con sus raíces (es medio japonés, por parte de madre). De vuelta en los EE. UU., siguió una carrera en la NBA (la Asociación Nacional de Baloncesto), que lo llevó por todo Estados Unidos y Asia. Pero luego regresó hace unos años para dedicarse a la fabricación de calzado.
De alguna manera, Seiji ha logrado hacerse un nombre en un país famoso por sus maestros zapateros. Algunos podrían haber calificado la medida de temeraria, dado que el país ya parece estar repleto de nombres. Pero creo que esto es malinterpretar la cultura native. Ya sea con zapatos, trajes o relojes, cada vez que un nuevo jugador ingresa a la enviornment, todos prestan la debida atención y, a menudo, el listón termina subiendo para todos.
Cuando Seiji comenzó compartía parte del piso superior de World Footwear Gallery, en el distrito de Harajuku de Tokio. Pero hoy está en un nuevo atelier, un discreto edificio cubierto de hiedra a la vuelta de la esquina, a tiro de piedra de Bryceland’s, y, francamente, es un placer verlo prosperar en su propio espacio.
Después de instalarse en el taller temático de jazz café, Seiji me explica su nuevo servicio hecho a pedido. Esto es más rápido y menos costoso, y presenta un alto nivel de valor para aquellos que desean una calidad personalizada, pero tienen pies bastante regulares.
El proceso de ajuste es inherentemente aditivo. En primer lugar, se guía a los clientes hacia el calzado de prueba que mejor les quede. Luego, se hacen las correcciones al formulario prefabricado según sea necesario. Por cada ubicación alterada en el último, se agrega un cargo adicional de ¥ 5,000 (£ 30).
Este proceso también se puede hacer de forma remota, pero solo se recomienda para personas que pueden caber en una horma de tamaño estándar de una marca conocida. Por ejemplo, uno podría decirle a Seiji que son 9.5 pulgadas, digamos, Alden y seleccionar un estilo y cuero. Luego, el zapato se fabricaría de una sola vez sin ajustes, de acuerdo con el tamaño apropiado del cliente según esas discusiones.
Hay una opción closing, en la que se envía un zapato de prueba como parte de este servicio MTO remoto, por ¥ 70,000 adicionales. Para aquellos que tienen restricciones de viaje, todas estas opciones funcionan bien, con una buena satisfacción del cliente. Sin embargo, Seiji siempre aboga por las pruebas en persona cuando sea posible.
A medida es inevitablemente donde las cosas se ponen más interesantes.
Si bien los zapatos de Seiji están lo más alejados posible de un producto de fábrica, él pone un gran énfasis en los niveles de consistencia similares a los de una fábrica: “Me gusta eliminar tantas conjeturas como sea posible. Si tengo un indicador que me muestra cómo se ve tu pie, puedo imaginarlo en 3D mucho mejor».
Mientras que los zapateros europeos suelen preferir cintas métricas simples y calcos de pies, muchos en Japón y Asia utilizan procesos de ajuste más complicados, repletos de zapatos de plástico, sensores de presión e incluso moldes de yeso. Estos dispositivos pueden proporcionar una referencia anatómica 1:1 en ausencia del pie del cliente, pero según la opinión de Seiji, no siempre garantizan mejores resultados.
En su experiencia, los cortes topográficos del pie con calibrador son de gran utilidad para lograr un buen ajuste, además de trazados y medidas. Aunque como en muchas áreas de la artesanía, en última instancia, la decisión correcta sobre qué herramientas usar depende del artesano y cuál encuentra que ofrece los mejores resultados a sus clientes.
También es útil tener en cuenta que los zapatos ‘bien ajustados’ se consideran de manera diferente aquí en Japón que en el extranjero.
Por ejemplo, las personas se quitan los zapatos con más frecuencia, y nadie quiere atraer la más mínima atención negativa de sus compañeros o superiores dedicando demasiado tiempo a atarse o desabrocharse el calzado en funciones profesionales. En consecuencia, los japoneses suelen usar zapatos aproximadamente la mitad de su tamaño más grande y, a veces, más.
Aquí, la gente prefiere ponerse y quitarse los zapatos en un instante, para que los engranajes de la sociedad sigan girando sin interrupciones.
Seiji y yo acordamos que estas normas sociales y laborales también son la razón por la cual los hombres en Asia tienden a usar zapatos más alargados. Convencer a los clientes de romper con este sesgo visible no siempre ha sido fácil. Pero, con gran parte del mundo volviéndose menos formal, las mareas finalmente parecen estar cambiando, y Seiji está disfrutando la oportunidad de cultivar y educar a los clientes durante este cambio cultural.
También hay un paralelismo con el propio viaje de Seiji, desde idolatrar los zapatos londinenses súper delgados hasta los estilos más estadounidenses que prefiere hoy.
“Cuando comencé como fabricante a medida, quería hacer la puntera cincelada al estilo de George Cleverly Churchill. Pero el estilo que he desarrollado desde que vivo aquí es mucho menos cincelado y mucho más redondo”, cube.
“Hoy en día, los zapatos más populares que vendemos siguen siendo los brogue y los zapatos de vestir, porque los japoneses suelen usar más zapatos de vestir. Pero mientras que en el pasado vendía un brogue con una puntera súper cincelada, ahora hacemos las cosas mucho más redondeadas. Ahora empujaré a la gente a usar cuero flor o gamuza, o sugeriré que la gente pruebe el cordobán, que instantáneamente da esa sensación cerosa y voluminosa”.
Es interesante escuchar esto, ya que el cordobán es uno de los cueros más difíciles de trabajar. Con caparazón, especialmente en las áreas del talón y la punta, Seiji compara obtener un tirón limpio sobre el último con la «lucha de cerdos».
E incluso las pieles de gamuza son más difíciles, porque deben mantenerse impecables durante todo el proceso de elaboración (físicamente exigente). “Los materiales que más recomiendo son algunos de los más difíciles para trabajar como fabricante, pero no me importa. Disfruto el desafío. Me encanta la sensación y el aspecto de esos materiales para mí y para mis clientes”, cube.
Si bien muchos asociarán el cordobán con zapatos confeccionados, podría argumentar que sus propiedades buscadas en realidad se adaptan mejor a la medida de alguna manera.
En una horma hecha a medida, el materials se adapta más fácilmente al pie y cede en todos los lugares correctos desde el primer paso. El cordobán listo para usar, por el contrario, puede ser más difícil de romper, y el dolor persiste en nuestra memoria (y, a veces, en los pies) durante años.
El autor personalmente usa un tamaño EEE en Alden y puede dar fe de este fenómeno. Mucho de esto también tiene que ver con la edad. A medida que envejecemos, nuestros pies se extienden o pueden deformarse debido a años de usar zapatos que no calzan bien, causando más lesiones.
La gama de Seiji incluye estilos inglés y americano, pero es la creación de una versión mejorada y más refinada de este último lo que posiblemente lo diferencie de otros fabricantes. Esta elegancia informal realmente parece colocar a los zapatos en una categoría más versátil de personalización, accesible a una variedad más amplia de clientes.
Es una herencia de estilo que él y yo tenemos en común, ya que ambos pasamos tiempo en la escuela en Filadelfia. “Pantalones chinos de pierna ancha y camisas con botones: si eres de la costa este, nacimos con estas cosas, ¿sabes? Mocasines Penny, pantalones caquis, camisetas y chaquetas de rugby”.
La practicidad también está en el centro del atractivo, para él: «Probablemente ahora tenga la edad [46] donde ya no quiero ni viajar en metro. Quiero decir que lo haré, pero hay un enfoque en la calidad de vida. Realmente prefiero caminar o viajar en bicicleta.
“Me gustan los zapatos, pero no quiero que me partan las uñas de los pies. Quiero un par que sea cómodo y que pueda conservar durante 20 años. Realmente no esperas que los jóvenes de 20 años se presenten con zapatos hechos a medida. Pero ahora estoy en una edad en la que tiene más sentido”.
No sorprende que sus comienzos en la costa este informen en gran medida el tipo de ropa que Seiji combina con sus zapatos. Con eso en mente, tampoco sorprenderá a los lectores que su taller esté tan cerca de Bryceland’s, la tienda de ropa masculina dirigida por ethan newton.
“Ethan realmente influyó en mi estilo hasta el punto de que si no lo hubiera conocido, creo que todavía podría estar haciendo zapatos de estilo británico. Él me metió en la vendimia. Pienso en él casi como un Rick Rubin. Apoya a los artesanos de una forma ridícula”, cube Seiji.
“El estilo que he desarrollado desde que vivo aquí en Japón está mucho más cerca de mi herencia y mucho más basado en la vida diaria. Al closing vuelves a ser quien eres”.
Seiji está planeando exhibiciones internacionales de baúles en el futuro. Estén atentos a este espacio y Instagram de Seiji para actualizaciones
Precios en JPY al 8 de septiembre de 2022:
MTO:
- Precio: 200 000 yenes (1225 libras esterlinas, más 5000 yenes por último ajuste)
- Plazo de ejecución: 3-4 meses
- Accesorios: 1
Hecho a la medida:
- Precio: ¥ 400,000 (£ 2450)
- Plazo de ejecución: 1 año
- Accesorios: Según sea necesario
